სასარგებლო რჩევები

როგორ უნდა ციფრული ციფრული ციფრული ფოტოგრაფია სკანერის გარეშე

Pin
Send
Share
Send
Send


როგორც კი პირველად დავინახე ფოტო, რომელიც ასე გამოიყურება, მინდოდა მე თვითონ გამეკეთებინა ასეთი ფოტოები. მაგრამ დიდი ხნის განმავლობაში ვერ ვხვდებოდი, როგორ გახადეს ამ ადამიანებმა ფოტო ასე. ერთ მშვენიერ დღეს ინტერნეტში აღმოვაჩინე პასუხი, რომ LOMO Compact-Avtomat კამერა მჭირდება:

ასე რომ, მაღაზიაში შევედი და ამ ორი ბავშვი ვიყიდე. მე მიყვარს ისინი, მაგრამ მე ასევე მყავდა ციფრული SLR კამერა - Canon 20D. LOMO- თან ფილმის გადაღების შემდეგ, მინდოდა, რომ ჩემი 20D- ის ფოტოები ლომოგრაფიული ყოფილიყო.

დიდი ხნის განმავლობაში ვეძებდი სწორ ტექნიკას და რამდენიმე მცდელობის შემდეგ, საბოლოოდ, მე მივიღე საკუთარი ტექნიკა, სხვადასხვა მეთოდების კომბინაციის გამოყენებით. აქ მოცემულია ნაბიჯ-ნაბიჯ სახელმძღვანელო, თუ როგორ უნდა ციფრული ფოტო ლომოგრაფია გამოიყურებოდეს.

დავიწყება - ვინგეტის შექმნა

პირველი, რაც თქვენ გჭირდებათ, შექმნათ კლასიკური ვინგეტი, რომლისთვისაც ცნობილია LOMO, და ამას მივაღწიე ლაზას ფოტოზე გადაღებით. ამის გაკეთება, თქვენ არ გჭირდებათ ძალიან ფრთხილად და იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოთ მოულოდნელი გადასვლები, წრის შექმნამდე, მე კალმის ზომა 80–90 პიქსს დავადგენ.

როგორ გავხადოთ ფოტო LOMO– ს მსგავსი

LOMO ფოტოგრაფიის კიდევ ერთი გასაღები ფერების კონტრასტი და გაჯერებაა. ეს იმიტომ ხდება, რომ რეალური LOMO- ს მქონე პირები იყენებდნენ ფერადი ფილმების გადაღებას და შეიმუშავეს სურათები C41 რეაგენტში.

მათთვის, ვინც არ იცის რა არის განვითარების პროცესი, ეს არის ის, როდესაც ფილმს ქიმიური რეაგენტით მკურნალობთ, სანამ გამოსახულება არ განვითარდება. ჩვეულებრივ, 35 მმ ფილმებს მკურნალობენ C41 რეაგენტით, ხოლო ფერადი ფილმები E6- ით. საინტერესო შედეგები მიიღება, როდესაც თქვენ აურიეთ და შეესაბამება მას.

როგორც წესი, LOMO– ს მფლობელებს ჰქონდათ ფერადი ფილმი (E6) და ეს აჩვენეს რეაგენტში სტანდარტული 35 მმ ფილმისთვის (C41). ეს იწვევს ფერების სიკაშკაშეს და ზოგჯერ გარკვეულ უცნაურ შედეგებს. ეს ყველაფერი ლომოგრაფიას განსაკუთრებულს ხდის.

ციფრული ფოტომასალის მისაღებად, რომელიც LOMO– ს ჰგავს, ჩვენ უნდა გავაფუჭოთ განვითარების ეფექტი (E6– ფილმები რეაგენტში C41).

ამისათვის, ჩვეულებრივ, გავასუფთავებ სურათს Shift-Ctrl-E (Mac- ზე Shift-Cmd) გამოყენებით ან ვიყენებ Layer> Merge Layers.

პირველი, მე დავამატებ მრუდი ფენას და ვქმნი oblique curve:

გამკაცრეთ და შეინახეთ

მივიღეთ თითქმის დასრულებული სურათი. ისევ დავამშვიდე ფოტო, Shift-Ctrl-E (Mac- ზე Shift-Cmd-e) ან Layer> შერწყმის ფენის გამოყენებით.

ფოტოების JPG ფორმატში შენახვის წინ, საჭიროა სიმკვეთრის გაზრდა. მე გამოვიყენე კონტურის სიმკვეთრის მეთოდი და ლაბორატორია / სიკაშკაშის რეჟიმი. ამ მოქმედების მიზანია კონტრასტის დამატება, ასევე გარკვეულ ტერიტორიებზე ჩაბნელება.

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი სიმკვეთრის მეთოდი. მაგრამ ჩემი მეთოდი უზრუნველყოფს ფერადი მოჩვენების არარსებობას, რომელიც წარმოიქმნება ზოგიერთი სიმკვეთრის მეთოდის გამოყენების შედეგად.

გადადით Image> Mode> Lab Mode. თუ თქვენი სურათი ჯერ არ გამსუბუქებულია, მოგთხოვთ მისი გასწორება. გთხოვ

შემდეგ შეარჩიეთ არხის ფანჯარა და დააჭირეთ არხს "სიკაშკაშე". თქვენ უნდა გამორთოთ სხვა სამი არხი:

გადადით Image> Mode> RGB ფერი. თქვენ არ გჭირდებათ გამორთოთ არხები RGB- ში დაბრუნებისას, არხები ავტომატურად შეირჩევიან და ფოტო გადაკეთდება ფერადი გამოსახულებით.

ახლა ჩვენ გავაკეთეთ. შეინახეთ ფაილი და გააზიარეთ ის რაც გაქვთ.

საბოლოო ნაბიჯი არის Jpeg ფორმატში შენახვა.

LOMO- ში გადაქცევამდე

ეს პუბლიკაცია არის სტატიის თარგმნა "როგორ გავხადოთ ციფრული ფოტოები, როგორც ლომო ფოტოგრაფია", მომზადებულია ინტერნეტტექნოლოგიის.რუდის მეგობრული გუნდის მიერ.

მომზადება

მოსამზადებელი სამუშაოები არის რუტინული და გრძელი, მაგრამ თითქმის ყოველთვის აუცილებელია. აქ გვაქვს ორი ამოცანა:

  • დამაგრება კამერა
  • განათების შეცვლა

პირველი ამოცანის შესასრულებლად უმჯობესია გამოიყენოთ სამფეხა. დავუშვათ, არ არის სამფეხა. შემდეგ გააკეთებს ნებისმიერ გორაკს, რომელსაც შეუძლია მყარად დგომა ბრტყელ ზედაპირზე. დიახ, მინიმუმ ფეხსაცმლის ყუთში. ჩვენ ამ ბორცვზე ვამონტაჟებთ კამერას, ხოლო მის საპირისპიროდ, დაახლოებით ოცდაათი სანტიმეტრი, არის ფოტო, რომლის ციფრული გადაღებაა საჭირო.

ახლა განათება. რაც უფრო მეტი შუქი, მით უკეთესი. საუკეთესო ვარიანტი იქნებოდა დიფუზიური შუქის წყარო, მაგრამ თუ ვსაუბრობთ სახლის პირობებზე, მაშინ, როგორც წესი, ჩვენს განკარგულებაში გვაქვს განათება, რომელიც ჭერზე ჭაღებითაგან შედგება. აქ ჩვენ არ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორ უნდა სწორად დავაყენოთ განათება, არამედ იმაზე, თუ როგორ შეგვიძლია ადაპტირება იმ განათებასთან, რომელიც გვაქვს. კარგად, თუ არსებობს მაგიდის ნათურა, მაშინ ის შეიძლება მოთავსდეს კამერისგან დაშორებით და გაგზავნოს ფოტოზე. მთელი საქმე ისაა, რომ ობიექტივსა და ფოტოს შორის ასეთი კუთხის დაჭერა ისე უნდა მოხდეს, რომ როდესაც კამერის მონიტორს ვუყურებთ, ფოტოზე რაიმე ანარეკლს ან ანარეკლს არ ვხედავთ. ისინი განსაკუთრებით შესამჩნევია პრიალა ფოტოების ბნელ ადგილებში. თუ ფოტო განათავსეთ ლინზის მკაცრად საპირისპიროდ, მაშინ ფოტოს შავ ნაწილებზე ჩვენ ვნახავთ ლინზების ანარეკლს. ასე რომ, თქვენ უნდა გადაატრიალოთ ფოტო მარცხნიდან მარჯვნივ-ქვემოთ, სანამ არ მიიღებთ სრულყოფილ ადგილს. ეს ყველაზე ადვილია ღრუბლიან ამინდში ღია ფანჯრის ან მის გარეთ.

ფოტოგრაფია

კამერის დაყენება. მასშტაბის გამოყენებით, ჩვენ დავაფართოებთ ფოტოებს, რომ იგი ავსებს კამერის მონიტორების უმეტესობას. ჩართეთ მაკრო რეჟიმში. როგორც წესი, ეს არის ღილაკი ტიტების სურათზე. ჩვენ ვცდილობთ ფოკუსირება გავაკეთოთ. თუ ეს არ გამოდგება, ზომი ოდნავ შევამცირებთ. დარწმუნდით, რომ გამორთეთ ფლეშ, ისე რომ არ მიიღოთ ზედმეტი მბზინავი სურათი. ჩვენ დავადგინეთ თეთრი ბალანსი: თუ სინათლის წყარო ჩვეულებრივი ინკანდესენტური ნათურაა, მაშინ ჩვენ ვირჩევთ ნათურის სიმბოლოს. თუ პროცესი ხდება ქუჩაში, მაშინ დამოკიდებულია ამინდის პირობებზე: ან მზის ხატი ან ღრუბლები. ჩვენ ვხედავთ ფირფიტას ქვემოთ.

ეს ყველაფერია, მხოლოდ ფოტოგრაფია რჩება. სროლის დროს ვიბრაციის შესაძლებლობის გამორიცხვის მიზნით, უმჯობესია დააყენოთ თვითმმართველი ტაიმერი. 4 წამი საკმარისი იქნება. ჩვენ დააჭირეთ ტრიგს და, სანამ კამერა ითვლის დროს, ჩვენ გადავდივართ ისე, რომ არ დავტოვოთ ჩვენი ასახვა ფოტოზე.

დამუშავება "Photoshop- ში"

ეს იყო დიგიტალიზაციის პირველი ეტაპი. ახლა, თუ გადავხედავთ შედეგად მიღებულ ფოტოს, ალბათ შეამჩნევთ, რომ ფოტოში ასპექტის რაციონი ირღვევა, რომ ის მართკუთხა არაა, როგორც უნდა, მაგრამ აქვს ტრაპეციის ფორმა, ან რაიმე სხვა სახის მოულოდნელი ზიზღი. ამრიგად, ჩვენში მეორე ნაბიჯი იქნება სწორი პროპორციების აღდგენა. აქ უკვე გვჭირდება ერთი მშვენიერი პროგრამა სახელწოდებით "Adobe Photoshop" (პოპულარულად უწოდებენ Photoshop). მაგრამ პირველი თქვენ უნდა გაზომოთ და ჩაწეროთ ორიგინალის ზომა მილიმეტრებში.
ახლა ჩვენ გადავიტანთ ახალი ფოტოაპარატი კამერით კომპიუტერიდან და ვხსნით მას Photoshop- ში.
შეარჩიეთ "მართკუთხა არეალის" შერჩევის ინსტრუმენტი (იხ. სურათი. დააჭირეთ გასადიდებლად). ამ ხელსაწყოსთვის, თქვენ უნდა დააყენოთ საჭირო პარამეტრები. პირველ რიგში, ჩვენ შერჩევის სტილი დავაყენეთ "სპეციფიკურ პროპორციებზე". ახლა ჩვენ გამოვყოფთ იმ ზომებს მილიმეტრებში, რომლებიც ქაღალდის ფოტოსესიიდან გადავიღეთ. ჩემს შემთხვევაში, ეს არის 152x100. შეიყვანეთ ეს რიცხვები შესაბამის ველებში (სურათზე, მე -3 პუნქტი). გაჭიმეთ შერჩევის ჩარჩო ფოტოზე. აქ სიზუსტე არ არის საჭირო, მთავარია, რომ მთელი ფოტო ამ ჩარჩოს შიგნით იყოს (სურათზე მე –4 წერტილი), შემდეგ კი, ამ ჩარჩოს დაჭერით კუთხეებით, ჩვენ აღვადგენთ ფოტოსურათის სწორ ზომას.

ამისათვის გადადით "რედაქტირება" (შემდეგი სურათი), აირჩიეთ "ტრანსფორმაცია" და დააჭირეთ ღილაკს "დამახინჯება". ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავაფართოვოთ გამოსახულება სხვადასხვა მიმართულებით, რათა მივიღოთ პირადობა ქაღალდის ფოტოგრაფიით. ამისათვის გადაიტანეთ ჩარჩოს ზედა მარცხენა კუთხე მაუსის ფანჯრის ზედა მარცხენა კუთხეში, სანამ ფოტომასალის კუთხე ტოლი არ იქნება წერტილოვანი შერჩევის კუთხის მიხედვით, როგორც სურათზე: როგორც კი ეს კუთხეები ემთხვევა, გაათავისუფლეთ მაუსი და იგივე გააკეთეთ სხვა კუთხით. ჩადეთ ჩარჩოს ზედა მარჯვენა კუთხე ფანჯრის ზედა მარჯვენა კუთხეში. ქვედა მარჯვენა - ქვედა მარჯვენა კუთხეში. და ასეა ოთხივე კუთხით. ამ ყველაფრის დასრულების შემდეგ, დააჭირეთ ღილაკს Enter, რომ გამოიყენოთ ცვლილებები და ძირითადი კომბინაცია "Ctrl + D", რათა თავიდან აიცილოთ ადგილი. ახლა ფოტომ შეიძინა სწორკუთხა სწორი ფორმა. ზოგჯერ ერთი დრო არ არის საკმარისი, ამიტომ გირჩევთ ამ მანიპულირების გაკეთება ისევ კუთხეებით, ანუ ისევ გადავიდეთ "მართკუთხა შერჩევაში", შემოხაზეთ ფოტო გარშემო ფოტოზე და "დამახინჯება" რეჟიმში კვლავ გაჭიმეთ ფოტო ჩარჩო კუთხეების გარშემო. ყველა იგივე, რაც უბრალოდ.

აქ ჩვენ მივიღებთ საბოლოო შეხებას. არ უნდა დაგვავიწყდეს შერჩევა (Ctrl + D). ახლა ჩვენ უნდა გადავჭრათ ყველა ზედმეტი, ყველაფერი რაც არ ეხება ფოტოგრაფიას. ამისათვის, არსებობს ინსტრუმენტი "ჩარჩო" (მე -4 სურათი). ჩვენ ვირჩევთ ამ ინსტრუმენტს და დააჭირეთ ღილაკს "წაშლა" მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ განვსაზღვრავთ სიგანის, სიმაღლის, რეზოლუციის მნიშვნელობებს, თუ იქ იყო რაიმე რიცხვი. ახლა შეარჩიეთ იმ ფოტოების იმ ნაწილის ჩარჩო, რომელსაც საჭიროდ თვლით, რაც ზედმეტია. მე, ჩემს შემთხვევაში, დავხაზე ყველაფერი, სურათის მარჯვენა მხარის გარდა, რომელიც გვიჩვენებს სკამს და ფარებს ზემოდან. ჩარჩოს კუთხეებში მარკერისთვის, შეგიძლიათ უფრო ზუსტად მოსავლის აღების ფოტო. ყველაფერი, რაც ჩარჩოს მიღმა გამოჩნდა და ბნელ ფერად გადაიქცა, დარჩება "კულისებს მიღმა". მას შემდეგ, რაც გადაწყვეტთ, რა დარჩება ფოტოში და რა იქნება კულისების უკან, დააჭირეთ Enter- ს და შეინახეთ ჩვენი დასრულებული ფოტო.

ორმაგი ექსპოზიციის ფოტო ჩაფიქრება

განმანათლებლობა აერთიანებს ფოტო რედაქტორების ყველა ძირითად ფუნქციას - გამოსახულების ზომის შეცვლიდან, ფერისა და ექსპოზიციის რეგულირებას ფილტრებისა და ეტიკეტების გამოყენებამდე. თქვენ ასევე შეგიძლიათ "აურიოთ" რამდენიმე ფოტოსურათი, შექმნათ ორმაგად ექსპოზიციური გამოსახულებები, სტილიზოთ ფოტოები ზეთის საღებავით ან ესკიზებით და დაამატოთ ჩარჩოები.

მიიღეთ შესანიშნავი გასროლა

MuseCam არის ფოტო რედაქტორი, უამრავი პროფესიონალური ხელსაწყოთი, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ ხელით შეცვალოთ სურათები და სრულყოფილებამდე მიიყვანოთ. MuseCam– ის კიდევ ერთი უპირატესობა არის სხვადასხვა ფილტრების უზარმაზარი შერჩევა. არსებობს ორი წინასწარ განსაზღვრული კოლექცია (ერთი ფერი, ერთი შავი და თეთრი), დანარჩენი შეგიძლიათ შეიძინოთ.

რეგულარული ფოტოგრაფი გადააქციე ფსიქოდელურ ოცნებაში

Dreamscope საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს ატვირთონ სურათები და გამოიყენონ საინტერესო ფილტრები უჩვეულო ეფექტებით. აპლიკაციას აქვს უამრავი უცნაური ფილტრი (მათ შორის Google- ის მიერ ხელოვნური ნერვული ქსელების კომპიუტერიზებული კოშმარებით შთაგონებული), რომლებიც თქვენს ფოტო გადაქცევას იქნებიან სრულიად განსხვავებულად.

სურათების გადაღება მულტფილმების სტილში

PaperCamera საშუალებას გაძლევთ შექმნათ ფოტოები შედგენილი ან მულტფილმის სტილში. ეფექტები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ფოტოგალერეებზე ან შექმნათ დაუყოვნებლივ ახალი სტილით ახალი სურათები. თუ გსურთ იცოდეთ როგორი იქნება თქვენი სამყარო მულტფილმში, აქ ხართ. სასაცილოა, რომ აპლიკაციის ინტერფეისიც კი გამოიყურება, როგორც ეს ფერადი ფანქრით იყო შედგენილი. განაცხადი არ არის სრულად უფასო, მაგრამ ღირს მხოლოდ პენი, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ აქ შევიტანოთ.

სტილიზება ფოტო რეტროსპექტივის ქვეშ

B&W Film Emulator არის შავი და თეთრი ფოტო რედაქტორი. ის არამარტო სურათს შავ – თეთრად აქცევს, არამედ საშუალებას გაძლევთ დაინახოთ თუ როგორ გამოიყურება გადმოწერილი ფოტო, თუ ეს გადაღებული გაქვთ ამა თუ იმ სხვა შავ – თეთრი ფილმით, მაგალითად TRI-X 400 კოდაკიდან ან ნეოპან 400 – დან ფუჯიდან. აპლიკაციაშიც კი, შეგიძლიათ შეცვალოთ კონტრასტი და ჩრდილი და დაამატოთ ვინგეტები.

"შეადგინეთ" სახე ცნობილი პერსონაჟით ან შეცვალეთ სახე მეგობართან

რეალურ დროში MSQRD "ქმნის" ცნობილ პიროვნებას, ღირსშესანიშნავ ხასიათს ან ცხოველს. ამ სურათზე ყოფნისას, შეგიძლიათ ჩაწეროთ ვიდეო გზავნილი და გაუგზავნოთ მას მეგობრებს, ან განათავსოთ ის საზოგადოებრივ ქსელში სოციალურ ქსელში.

გამოიყენეთ გეომეტრიული ეფექტები ფოტოზე

Defqt ასწორებს ფოტოებს მრავალ გეომეტრიულ ეფექტთან. მათ შორისაა ასახვა, კალეიდოსკოპი, ხმაურის დამატება, მრავალფუნქციური გეომეტრიული ფიგურების და ლაქების დაკისრება, სპრეის ქინძისთავისგან გაჟღენთილი საღებავის მსგავსი, სამკუთხედი და სხვ. ეფექტების უმეტესობა უფასოა, სხვების შეძენა.

გააკეთეთ სურათი ფოტოდან

Prisma პოპულარული პროგრამაა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ნებისმიერი სტილი გადააქციოთ ნახატი სხვადასხვა სტილში.

დაკავშირებული:

ჩვენ შევიკრიბეთ თქვენთვის კიდევ რამდენიმე მსგავსი პროგრამა, რომელთაგან თითოეულში შეგიძლიათ იპოვოთ ორიგინალური ფილტრები და ფუნქციები.

შექმენით ლამაზი კლიპი ჩვეულებრივი ვიდეოდან და ფოტოებიდან

Magisto შესაძლებელს ხდის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების და ფერადი ვიდეოკლიპების შექმნა ვიდეოებისა და ფოტოებისგან. განაცხადში შეგიძლიათ დაამატოთ სპეციალური ეფექტები და გამოიყენოთ ფილტრები, დააწეროთ მუსიკა და გაზიაროთ ვიდეო კლიპები სოციალურ ქსელებში. ჭკვიან ავტომატურ რედაქტორს შეუძლია დამოუკიდებლად გააანალიზოს თქვენი ტელეფონით ფოტოებისა და ვიდეოების შინაარსი და შექმნას ლამაზი ფილმები თქვენი მონაწილეობის გარეშე.

კარგი ძველი ფილმის გადაღება

8 მმ არის შესანიშნავი ვინტაჟური კამერა. რეჟისორმა მალიკ ბენელულმა გამოიყენა აპლიკაცია, როდესაც მან გადაიღო ფილმი "შაქრის კაცის პოვნა", რომელმაც 2013 წელს ოსკარი მოიპოვა კატეგორიაში "საუკეთესო დოკუმენტური ფილმი". პროგრამაში ვრცელდება ისეთი ეფექტები (მტვერი, ციმციმა, ნაკაწრები, მარცვლეულობა) ვიდეოს ისე, რომ როგორც ჩანს ძველ ფილმზეა გადაღებული.

დაამონტაჟეთ პროფესიონალური ვიდეო

KineMaster არის სრულმეტრაჟიანი პროფესიონალი რედაქტორი, რომელიც მხარს უჭერს ვიდეოს, სურათების და ტექსტის რამდენიმე ფენას, რამდენიმე აუდიო ჩანაწერს, საშუალებას გაძლევთ შეცვალოთ სიკაშკაშე, კონტრასტი და ფერების გაჯერება, გამოიყენოთ ვიდეო ფილტრები და სპეციალური ეფექტები, გაიტანოთ ვიდეო Full HD ხარისხით და მრავალი სხვა.

დაკავშირებული:

  • iMovie არის მსგავსი მრავალფუნქციური რედაქტორი, მხოლოდ ვაშლის მოწყობილობებისთვის. სხვა საკითხებთან ერთად, აპლიკაციაში შეგიძლიათ გააკეთოთ ვიდეო ჰოლივუდური ფილმების მისაბმელების სტილში. ჩამოტვირთეთ App Store- ში.
  • VidTrim არის მარტივი პროგრამა, მოსახერხებელი ინტერფეისით. შესაფერისი მათთვის, ვისაც სწრაფი შედეგი სჭირდება. გადმოწერეთ Google Play- ზე.
  • ანდროვიდი. ძირითადი ფუნქციების კარგი შერჩევის გარდა, ის საშუალებას გაძლევთ ერთი ფრაგმენტი გადაიღოთ რამდენიმე ფრაგმენტად, ან დააკავშიროთ ვიდეო ერთს.

ცოტა მოსაწყენი თეორია

უპირველეს ყოვლისა, აღსანიშნავია, რომ ფოტოგრაფია ორი განუყოფლად დაკავშირებული ნაწილისგან შედგება - შემოქმედებითი და ტექნიკური.

შემოქმედებითი ნაწილი იბადება თქვენი ფანტაზიითა და შეთქმულების ხედვით. მისი გაგება გამოცდილებასთან ერთად მოდის. ამას ფოტოგრაფიული წარმატებაც შეიძლება დაემატოს - რაც უფრო გამოცდილია ფოტოგრაფი, მით უფრო "გაუმართლა" მისი ნაკვეთი და სროლის პირობები. როდესაც ჩემი კარიერა დავიწყე, მოწინავე ავტორების ნამუშევარს ვუყურებდი photosight.ru- ზე და ვგრძნობდი მათ, როგორც ერთგვარ მაგიას. ამას წინათ გადავხედე არჩეული ნამუშევრების ჩამონათვალს და მივხვდი, რომ მათში არანაირი მაგია არ არის, უბრალოდ ბევრი გამოცდილება და სამართლიანი თანხის იღბალი :)

ტექნიკური ნაწილი არის ღილაკზე დაჭერის რიგითობა, რეჟიმის არჩევა, სროლის პარამეტრების დაყენება კრეატიული იდეის რეალიზაციის მიზნით. პროპორცია შეიძლება იყოს კრეატიული და ტექნიკური, და ეს დამოკიდებულია მხოლოდ თქვენს გადაწყვეტილებაზე - რომელ კამერას გადაიღებთ ფოტოზე, რომელ რეჟიმში (ავტომატური ან სახელმძღვანელო), რომელ ფორმატში (RAW ან Jpeg), შემდეგ გადაამუშავებთ მას Photoshop- ში ან დატოვებთ, როგორც ეს ?

სურათის გადაღების სწავლა ნიშნავს შემოქმედებითი და ტექნიკური ნაწილების ოპტიმალურ პროპორციებში გაერთიანებას. საერთოდ არ არის აუცილებელი ყველაფრის ხელით გადაღება (მოდით, ეს არ დავტოვოთ „ძველი სკოლის“ მიმდევრებს), საკმარისია იცოდეთ თქვენი კამერის მახასიათებლები და შეძლოთ მათი გამოყენება სროლის პირობების შესაბამისად. როდესაც ჩვენ ვხედავთ ლამაზ სურათს, ჩვენთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, როგორც ხელოსანმა აიღო ფუნჯი, როგორ აურია იგი საღებავები და რამდენად მაღალი იყო მისი საშობაო. იგივეა ფოტოგრაფიაში. მთავარია შედეგი და როგორ იქნა მიღებული, მაყურებლის მიმართ სრულიად გულგრილი.

რომელი კამერის შეძენა უკეთესია ფოტოგრაფიის ტრენინგისთვის?

თუ ნამდვილად გსურთ ისწავლოთ ფოტოების გადაღება, გჭირდებათ კამერა და არა სმარტფონი. ძალიან სასურველია, რომ ამ კამერამ შეცვალოს ობიექტივი. სმარტფონები კონცეპტუალურად მკვეთრია მანქანაში სროლისთვის და მაშინაც კი, თუ მათ აქვთ რაიმე სახის სახელმძღვანელო პარამეტრები. როდესაც სმარტფონის გამოყენებით ფოტოების გადაღებას ისწავლით, ძალიან სწრაფად მიხვდებით, რომ ჭერზე ისვენებთ - არ არის საკმარისი ფოტო შესაძლებლობები შემდგომი განვითარებისთვის. ცვალებადი ლინზების მქონე ნებისმიერი კამერის შემოქმედებითი შესაძლებლობები პრაქტიკულად შეუზღუდავია.

ფოტოგრაფიაში სწავლისთვის, აბსოლუტურად არ არის საჭირო ყველაზე თანამედროვე და ძვირადღირებული აღჭურვილობის შეძენა. ახლა სამოყვარულო ტექნოლოგია იმდენად განვითარდა, რომ დიდი ზღვარი აკმაყოფილებს არა მხოლოდ მოყვარულთა, არამედ მოწინავე ფოტოგრაფების მოთხოვნებს.

თანამედროვე კამერის მთავარი ელემენტი, რომელსაც უშუალო გავლენა აქვს სურათის ტექნიკურ ხარისხზე და მის მხატვრულობას წარმოადგენს ობიექტივი. რეგულარული ("ვეშაპი") ობიექტივი საშუალებას გაძლევთ გამოავლინოს კამერის შესაძლებლობების ძირითადი მინიმუმი. თუ გსურთ, რომ ეს 100% შეიმუშაოს - მიიღეთ "სწორი" ოპტიკა. ეს შეიძლება იყოს უნივერსალური მასშტაბური ობიექტივი მუდმივი დიაფრით, ან აფიქსირებს. რომელია უკეთესი - დავები გაგრძელდა ათწლეულების განმავლობაში და ორივე აქვს დადებითი და წინააღმდეგობა. ამის შესახებ უფრო მეტი შეგიძლიათ წაიკითხოთ ლინზების არჩევის შესახებ.

ახლა თავად კამერებთან დაკავშირებით (უფრო ზუსტად "კარკასის" შესახებ). აზრი არ აქვს თანამედროვე მოდელების დევნას. Они дороги и как правило не имеют больших преимуществ перед камерами предшествующей модели. Единственное что може сподвигнуть разумного человека переплатить за новизну - какие-то радикальные обновления, например, матрица нового поколения. В большинстве остальных случаев нововведения к фотосъемке имеют очень косвенное отношение. К примеру, на 5% увеличилось количество датчиков фокусировки, добавлено управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения.აზრი არ აქვს გადახდა ასეთი ინოვაციების 20% -ით გადახდა წინა მოდელთან შედარებით. მე არ ვურჩევ "ნაგვის" შეძენას, მაგრამ გირჩევთ უფრო ფხიზელი მიდგომა არჩევანის გაკეთებას ახალ პროდუქტსა და წინა თაობის კამერას შორის. ახალი საგნების ფასები შეიძლება იყოს არაგონივრულად მაღალი, ხოლო მართლაც სასარგებლო სიახლეების რაოდენობა შეიძლება არც თუ ისე დიდი იყოს.

ტექნოლოგიის კატეგორიას, რომელიც შეიძლება ფოტოგრაფიის სწავლისთვის იყოს რეკომენდებული, უსაფრთხოდ შეიძლება მივაკუთვნოთ 100% SLR და სისტემის კამერები. კომპაქტური კამერები ("ციფრული კამერები") აწესებს შეზღუდვებს სურათის ხარისხისა და შეუცვლელი ოპტიკის შესაძლებლობების თვალსაზრისით.

წაიკითხეთ მეტი სტატია კამერის არჩევის შესახებ სტატიაში - რომელი კამერა საუკეთესოა.

კამერის ძირითადი მახასიათებლების გაცნობა

მიზანშეწონილი უნდა იყოს მოთმინება და შეისწავლოს კამერის ინსტრუქციები. სამწუხაროდ, ეს შორს არის ყოველთვის მარტივი და მკაფიოდ დაწერილი, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს მთავარი მმართველი ორგანოების ადგილმდებარეობისა და მიზნების შესწავლას. როგორც წესი, ამდენი კონტროლი არ არის - რეჟიმის აკრეფა, პარამეტრების დასაყენებლად ერთი ან ორი ბორბალი, რამდენიმე ფუნქციის ღილაკი, მასშტაბის კონტროლი, ავტოფოკუსი და ჩამკეტის ღილაკი. თქვენ ასევე უნდა შეისწავლოთ მენიუს ძირითადი ელემენტები, რომ შეძლოთ ფორმატის ისეთი კონფიგურაცია. და ფოტო ხარისხის დონე, ავტოფოკუსის პარამეტრები, გამოსახულების სტილი. ეს ყველაფერი გამოცდილებასთან ერთად მოდის, მაგრამ დროთა განმავლობაში კამერის მენიუში არ უნდა იყოს ერთი გაუგებარი ნივთი თქვენთვის.

ექსპოზიციის ზემოქმედება

დროა კამერა ხელში აიღო და შეეცადე რაღაცის გამოსახვა მასთან. პირველი, ჩართეთ ავტო რეჟიმი და შეეცადეთ გადაიღოთ მასში. უმეტეს შემთხვევაში, შედეგი საკმაოდ ნორმალური იქნება, მაგრამ ზოგჯერ ფოტოები რატომღაც ძალიან მსუბუქი ან, პირიქით, ძალიან ბნელია.

დროა გაეცნოთ ასეთ ნივთს, როგორც გამოფენას. ექსპოზიცია არის მთლიანი მანათობელი ნაკადი, რომელიც მატრიქსმა დაიჭირა ჩამკეტის გამოშვების დროს. რაც უფრო მაღალია ექსპოზიციის დონე, ნათელი იქნება ფოტო. ძალიან მსუბუქ ფოტოს ეწოდება ზედმეტად გამოხატული, ძალიან მუქი ეწოდება არათანაზომიერად, თქვენ შეგიძლიათ ხელით დაარეგულიროთ ექსპოზიციის დონე, მაგრამ ამის გაკეთება არ შეგიძლიათ ავტო რეჟიმში. იმისათვის, რომ შეძლოთ "სიკაშკაშის დამატება ან გამორთვა", უნდა გადახვიდეთ P რეჟიმში (პროგრამირებადი ზემოქმედება).

პროგრამირებადი ექსპოზიციის რეჟიმი

ეს არის უმარტივესი ”კრეატიული” რეჟიმი, რომელიც აერთიანებს ავტო რეჟიმში სიმარტივეს და ამავე დროს საშუალებას გაძლევთ შეიტანოთ ცვლილებები აპარატის მუშაობაში - გააკეთოთ ფოტოები იძულებით მსუბუქია ან მუქი. ეს კეთდება ექსპოზიციის კომპენსაციის გამოყენებით. ექსპოზიციის კომპენსაცია ჩვეულებრივ გამოიყენება, როდესაც ჩარჩოში უპირატესობა აქვს მსუბუქი ან მუქი ობიექტები. ავტომატიზაცია იმგვარად მუშაობს, რომ იგი ცდილობს გამოსახულების საშუალო ექსპოზიციის დონის 18% ნაცრისფერ ტონამდე (ე.წ. "ნაცრისფერი ბარათი"). ყურადღება მიაქციეთ, როდესაც ჩარჩოში უფრო ნათელ ცას ვიღებთ, დედამიწა ფოტოზე ბნელდება. და პირიქით, ჩარჩოში უფრო მეტ დედამიწას ვიღებთ - ცა ანათებს, ზოგჯერ თეთრებსაც კი. ექსპოზიციის კომპენსაციის ფუნქცია ხელს უწყობს ჩრდილებისა და შუქების გასვლის კომპენსაციას საზღვრებს მიღმა აბსოლუტურად შავი და აბსოლუტურად თეთრი ტონით.

პროგრამის ექსპოზიციის რეჟიმშიც კი, შეგიძლიათ შეცვალოთ თეთრი ბალანსი, აკონტროლოთ ფლეშ. ეს რეჟიმი მოსახერხებელია იმით, რომ იგი მოითხოვს მინიმალურ ტექნიკურ ცოდნას, მაგრამ მას შეუძლია გაცილებით უკეთესი შედეგი აჩვენოს, ვიდრე სრულმა აპარატმა.

რა არის ჩამკეტის სიჩქარე?

რაც არ უნდა კარგი და მოსახერხებელი იყოს პროგრამირებადი ექსპოზიციის რეჟიმი, სამწუხაროდ, ეს ყოველთვის არ იძლევა საშუალებას მიიღოთ ის შედეგი, რომელსაც ჩვენ ვიცავდით. ნათელი მაგალითია მოძრავი ობიექტების სროლა. შეეცადეთ გარეთ გადიხართ, რომ გაიაროთ მანქანები, რომლითაც გადიან ნათელ მზიან დღეს ეს ალბათ წარმატებას მიაღწევს, მაგრამ თუ მზე ღრუბლის მიღმა დგას, მანქანები ოდნავ ბუნდოვანი აღმოჩნდება. უფრო მეტიც, რაც ნაკლებია სინათლე, მით ძლიერია ეს დაბინდვა. რატომ ხდება ეს?

სურათის ექსპოზიცია ხდება ჩამკეტის გახსნის დროს. თუ სწრაფი მოძრაობის ობიექტები ჩარჩოში მოხვდება, მაშინ ჩამკეტის გახსნის დროს მათ აქვთ დრო, რომ გადაიტანონ და აღმოჩნდნენ, რომ ოდნავ ბუნდოვანია ფოტოში. ჟალუზის გახსნის დრო ეწოდება ჩამკეტის სიჩქარე.

ექსპოზიცია საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ "გაყინული მოძრაობის" ეფექტი (მაგალითი ქვემოთ), ან, პირიქით, მოძრავი ობიექტების დაბინდვა.

ჩამკეტის სიჩქარე ნაჩვენებია, როგორც დანაყოფი, რომელიც იყოფა რამდენიმე რიცხვზე, მაგალითად, 1/500 - ეს ნიშნავს, რომ ჩამკეტი იხსნება წამის 1/500-ით. ეს არის საკმაოდ მოკლე ჩამკეტის სიჩქარე, რომლის დროსაც მოგზაურობის მანქანები და ფეხით მოსიარულეები ნათელი იქნება ფოტოში. რაც უფრო მოკლეა ჩამკეტის სიჩქარე, უფრო სწრაფი მოძრაობა შეიძლება "გაყინული" იყოს.

თუ გაზრდის ჩამკეტის სიჩქარეს, ვთქვათ, წამის 1/12-ზე, ფეხით მოსიარულეები კვლავ გამოირჩევიან, მაგრამ მანქანები უკვე შესამჩნევად გაიძარცვიან. თუ ჩამკეტის სიჩქარე 1/50 ან უფრო გრძელია, ფოტოგრაფიის ხელით შერყევის გამო ბუნდოვანი ფოტოების მიღების რისკი იზრდება, ხოლო ფოტოგრაფის ხელის აწევისას იზრდება. ან გამოიყენეთ გამოსახულების სტაბილიზატორი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

ღამის ფოტოები გადაღებულია ძალიან გრძელი ექსპოზიციით, რამდენიმე წამისა და რამდენიმე წუთის განმავლობაში. აქ უკვე შეუძლებელია სამფეხა გარეშე.

იმისათვის, რომ შეძლოთ ჩამკეტის სიჩქარის დაფიქსირება, კამერას აქვს ჩამკეტის პრიორიტეტული რეჟიმი. იგი არის დამონტაჟებული როგორც TV ან S. გარდა იმისა, რომ ფიქსირდება ჩამკეტის სიჩქარე, ის საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ ექსპოზიციის კომპენსაციაც, ექსპოზიცია პირდაპირ გავლენას ახდენს ექსპოზიციის დონეზე - უფრო გრძელია ჩამკეტის სიჩქარე, უფრო ნათელი სურათი.

რა არის დიაფრაგმა?

კიდევ ერთი რეჟიმი, რომელიც შეიძლება სასარგებლო იყოს, დიაფრაგმის პრიორიტეტული რეჟიმია.

დიაფრაგმა - ეს არის ობიექტივის "მოსწავლე", ცვლადი დიამეტრის ხვრელი. ვიწრო დიაფრაგმა, უფრო დიდი DOF არის მკვეთრად გამოსახული სივრცის სიღრმე. დიაფრაგზე მითითებულია განზომილებიანი რიცხვი 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 და ა.შ. თანამედროვე კამერებში შეგიძლიათ აირჩიოთ შუალედური მნიშვნელობები, მაგალითად, 3.5, 7.1, 13 და ა.შ.

რაც უფრო დიდია დიაფრაგმის მნიშვნელობა, მით უფრო დიდია ველის სიღრმე. დიდი DOF მნიშვნელოვანია ლანდშაფტის ფოტოგრაფიისთვის, როდესაც ყველაფერი გჭირდება მკვეთრად - როგორც წინა პლანზე, ისე ფონზე. ჩვეულებრივ, ლანდშაფტი გადაღებულია 8 ან მეტი დიაფრით.

დიდი DOF ფოტოსურათის ტიპიური მაგალითია სიმკვეთრის ზონა ბალახის ქვემოდან უსასრულობამდე.

სფეროს მცირე სიღრმის მნიშვნელობა არის მაყურებლის ყურადღების გამახვილება თემაზე, და ფონის ყველა საგნის დაბინდვა. ეს ტექნიკა ჩვეულებრივ გამოიყენება პორტრეტი ფოტოგრაფიაში. პორტრეტში არსებული ფონის დაბინდვის მიზნით, გახსენით დიაფრაგმა 2.8, 2-ზე, ზოგჯერ კი 1.4-ზე. ამ ეტაპზე, ჩვენ გვესმის, რომ 18-55 მმ ვეშაპის ობიექტივი ზღუდავს ჩვენს შემოქმედებით შესაძლებლობებს, რადგან "პორტრეტის" ფოკუსის სიგრძეზე 55 მმ დიაფრაგმა არ შეიძლება გაიხსნას უფრო ფართო ვიდრე 5.6 - ჩვენ ვიწყებთ ფიქრს სწრაფი დიაფრაზე (მაგალითად, 50 მმ 1.4), ასე რომ მიიღე მსგავსი შედეგი:

მცირე DOF შესანიშნავი გზაა მნახველის ყურადღების მიქცევა ფერადი ფონიდან მთავარ საგანზე გადასასვლელად.

ირისის გასაკონტროლებლად, თქვენ უნდა ჩართოთ ბრძანების აკრიფა დიაფრაგმის პრიორიტეტულ რეჟიმში (AV ან A). ამ შემთხვევაში, თქვენ მიუთითებთ მოწყობილობას, რომელთანაც დიაფრაგმა გსურთ ფოტოსურათი, და ის თავად ირჩევს ყველა სხვა პარამეტრს. დიაფრაგმის პრიორიტეტულ რეჟიმში, ექსპოზიციის კომპენსაცია ასევე შესაძლებელია.

დიაფრაგს აქვს საპირისპირო გავლენა ექსპოზიციის დონეზე - რაც უფრო დიდია დიაფრაგმის მნიშვნელობა, ბნელი სურათია გადაღებული (შეფუთული მოსწავლე გადმოსცემს ნაკლებ შუქს, ვიდრე ღია).

რა არის ISO მგრძნობელობა?

თქვენ ალბათ შეამჩნიეთ, რომ ზოგჯერ ripple, მარცვლეული ან, როგორც მას ასევე უწოდებენ, ციფრული ხმაურია წარმოდგენილი ფოტოებში. ხმაური განსაკუთრებით გამოხატულია დაბალ შუქზე გადაღებულ ფოტოებში. ფოტოებში რითმების არსებობის / არარსებობისთვის ისეთი პარამეტრია, როგორიცაა ISO მგრძნობელობა. ეს არის მატრიქსის მგრძნობელობის ხარისხი შუქზე. მას აღნიშნავენ განზომილებიანი ერთეულებით - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 და ა.შ.

მინიმალური მგრძნობელობის გადაღებისას (მაგალითად, ISO 100), სურათის ხარისხი საუკეთესოა, მაგრამ თქვენ უნდა გადაიღოთ ნელი ჩამკეტის სისწრაფით. კარგი განათებით, მაგალითად, შუადღისას ქუჩაში ეს პრობლემა არ არის. თუ ჩვენ შევდივართ ოთახში, სადაც გაცილებით ნაკლებია შუქი, მაშინ ჩვენ ვერ ვიქნებით გადაღება მინიმალური მგრძნობელობით - ჩამკეტის სიჩქარე იქნება, მაგალითად, წამის 1/5, და რისკი ძალიან მაღალია. "გადაადგილება”, ეგრეთ წოდებულ ბუნდოვან ფოტოებს ხელის შერყევის გამო.

ქვემოთ მოცემულია ფოტო დაბალ ISO- ს საშუალებით გადაღებული ფოტო, რომელსაც აქვს ნელი ჩამკეტის სიჩქარე:

გაითვალისწინეთ, რომ მდინარეზე აღელვებული მოძრაობა ბუნდოვდა და იქმნება შთაბეჭდილება, რომ მდინარე ყინული არ იყო. მაგრამ ფოტოში პრაქტიკულად ხმაური არ არის.

დაბალ შუქზე "შერყევისგან" თავიდან აცილების მიზნით, თქვენ ან უნდა გაზარდოთ ISO მგრძნობელობა, რომ შეამციროთ ჩამკეტის სიჩქარე მინიმუმ 1/50 წამში, ან გააგრძელოთ გადაღება მინიმალური ISO- ით და გამოიყენოთ ასასვლელი. ნელი ჩამკეტის სისწრაფით სროლისას მოძრავი საგნები ძალიან ბუნდოვანი ჩანს. ეს განსაკუთრებით შესამჩნევია ღამით სროლის დროს. ISO მგრძნობელობა უშუალო გავლენას ახდენს ექსპოზიციაზე. რაც უფრო მაღალია ISO სიჩქარე, ნათელი იქნება გამოსახულება, როდესაც დაფიქსირდება ჩამკეტის სიჩქარე და დიაფრაგმა.

ქვემოთ მოცემულია მაგალითი, რომელიც გადაღებულია ISO6400– ზე გვიან საღამოს, ქუჩაში, სამფეხა გარეშე:

ვებ-ზომითაც კი შეინიშნება, რომ ფოტო საკმაოდ ხმაურიანი აღმოჩნდა. მეორეს მხრივ, მარცვლეულის ეფექტს ხშირად იყენებენ, როგორც მხატვრულ ტექნიკას, აძლევს ფოტოსურათს „მსგავსი ფილმის“ სახეს.

ურთიერთობა ჩამკეტის სიჩქარეს, დიაფრაგს და ISO- ს შორის

ასე რომ, როგორც თქვენ ალბათ მიხვდით, სამი პარამეტრი გავლენას ახდენს ექსპოზიციის დონეზე - ჩამკეტის სიჩქარე, დიაფრაგმა და ISO მგრძნობელობა. არსებობს ისეთი კონცეფცია, როგორიცაა ”ექსპოზიციის ნაბიჯი” ან EV (ექსპოზიციის ღირებულება). ყოველი შემდეგი ნაბიჯი შეესაბამება ექსპოზიციას 2-ჯერ დიდი ვიდრე წინა. ეს სამი პარამეტრი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული.

თუ დიაფრაგს გავხსნით 1 ნაბიჯით, ჩამკეტის სიჩქარე მცირდება 1 ნაბიჯით

თუ დიაფრაგს გავხსნით 1 ნაბიჯით, მგრძნობელობა მცირდება ერთი ნაბიჯით

თუ შევამცირებთ ჩამკეტის სიჩქარეს 1 ნაბიჯით, ISO მგრძნობელობა ერთი ნაბიჯით იზრდება

სახელმძღვანელო რეჟიმში

სახელმძღვანელო რეჟიმში, ფოტოგრაფს აქვს უნარი აკონტროლოს სამივე ექსპოზიციის პარამეტრი. ეს აუცილებელია, როდესაც ჩვენ მტკიცედ უნდა დავაფიქსიროთ ექსპოზიციის დონე და არ დავუშვათ კამერა "სამოყვარულო" აჩვენოს. მაგალითად, ჩაბნელება ან განათება წინა პლანზე, როდესაც მეტ-ნაკლებად ცა ჩარჩოში ჩავარდა, შესაბამისად.

სახელმძღვანელო რეჟიმი მოსახერხებელია იმავე პირობებში სროლის დროს, მაგალითად, ქალაქში მზიანი ამინდის დროს გასეირნებისას. ერთხელ დავაყენე და ყველა ფოტოში იგივე ზემოქმედების დონეა. სახელმძღვანელო რეჟიმში დისკომფორტები იწყება მაშინ, როდესაც მსუბუქი და ბნელ ადგილებს შორის უნდა გადავიდეთ. მაგალითად, თუ ერთი ქუჩიდან მივდივართ კაფეში და იქ გადავიღოთ იქ "ქუჩის" პარამეტრებში, ფოტო ძალიან მუქი იქნება, რადგან კაფეში განათება ნაკლებია.

სახელმძღვანელო რეჟიმი შეუცვლელია პანორამების გადაღების დროს და ყველა იგივე თვისების წყალობით - ექსპოზიციის მუდმივი დონის შესანარჩუნებლად. ავტომატური ექსპოზიციის გამოყენებისას, ექსპოზიციის დონე დიდად იქნება დამოკიდებული მსუბუქი და ბნელი ობიექტების რაოდენობაზე. ჩარჩოში დიდი ბნელი ობიექტი დაიჭირეს - მათ მიიღეს ცეცხლის ალი. და პირიქით, თუ ჩარჩოებში ჭარბობს მსუბუქი ობიექტები, ჩრდილები შავი ფერისაა. წებოთი ასეთი პანორამა შემდეგ ერთი ტანჯვა! ამ შეცდომის თავიდან აცილების მიზნით, გადაიღეთ პანორამები M რეჟიმში, მანამდე დააყენეთ ის ექსპოზიცია, რომელზეც ყველა ფრაგმენტი სწორად გამოიფინება.

შედეგი - ჩამოსხმისას, ჩარჩოებს შორის სიკაშკაშის არანაირი „ნაბიჯი“ არ იქნება, რომელიც, როგორც ჩანს, სხვა რეჟიმში გადაღებისას გამოჩნდება.

ზოგადად, ბევრი გამოცდილი ფოტოგრაფი და ფოტოგრაფიის მასწავლებელი რეკომენდაციას უწევს სახელმძღვანელოს გამოყენებას, როგორც მთავარ რეჟიმში. ისინი გარკვეულწილად მართლები არიან - სროლა სახელმძღვანელო რეჟიმში, თქვენ სრულად აკონტროლებთ სროლის პროცესს. ამისათვის შეგიძლიათ აირჩიოთ პარამეტრების ყველაზე შესაფერისი კომბინაცია ასობით ვარიანტიდან. მთავარია იცოდეთ რას აკეთებთ და რატომ. თუ არ არის მკაფიო გაგება სახელმძღვანელო მუშაობის პრინციპების შესახებ, შეგიძლიათ თავი შეიკავოთ ნახევრად ავტომატურ რეჟიმში - მაყურებლის 99.9% ვერ შეამჩნევს განსხვავებას :)

საანგარიშო პირობებში სახელმძღვანელო რეჟიმი ასევე არ არის განსაკუთრებით მოსახერხებელი, რადგან საჭიროა მუდმივად მოერგოთ სროლის პირობების შეცვლას. ბევრი ამას აკეთებს სიფრთხილით - M რეჟიმში ისინი აფიქსირებენ ჩამკეტის სიჩქარეს და დიაფრაგს, ISO- ს "გაშვებას". მიუხედავად იმისა, რომ რეჟიმის სელექციონერს აქვს M, სროლა შორს არის სახელმძღვანელოსგან - კამერა თავად ირჩევს ISO მგრძნობელობას და ფლეშ ენერგიას და შეუძლია შეცვალოს ეს პარამეტრები ფართო დიაპაზონში.

მასშტაბირება და ფოკუსური სიგრძე

ფოკალური სიგრძე არის მახასიათებელი, რომელიც განსაზღვრავს ლინზების ხედვის ველის კუთხეს. რაც უფრო მცირეა ფოკუსის სიგრძე, მით უფრო ფართოა კუთხე ობიექტივი, რაც უფრო დიდია ფოკუსის სიგრძე, მით უფრო ჰგავს მას spyglass.

ხშირად ყოველდღიურ ცხოვრებაში ”ფოკუსური სიგრძის” კონცეფცია შეიცვალა ”მასშტაბებით”. ეს არასწორია, რადგან მასშტაბირება მხოლოდ ფოკუსური სიგრძის შეცვლის ფაქტორია. თუ მაქსიმალური ფოკუსური სიგრძე გაყოფილია მინიმუმით, ვიღებთ მასშტაბის ზომას.

ფოკალური სიგრძე იზომება მილიმეტრებში. ახლა ტერმინი "ექვივალენტური ფოკალური სიგრძე" ფართოდ გამოიყენება, იგი გამოიყენება მოსავლის ფაქტორის მქონე კამერებისთვის, რომელთა უმეტესობა. მისი მიზანია შეაფასოს კონკრეტული ობიექტივი / მატრიქსის კომბინაციის დაფარვის კუთხე და მათი სრული ჩარჩო ექვივალენტამდე მიყვანა. ფორმულა მარტივია:

FR - რეალური ფოკალური სიგრძე, KF (მოსავლის ფაქტორი) - კოეფიციენტი, რომელიც აჩვენებს რამდენჯერ არის ამ დანაყოფის მატრიცა ვიდრე სრული ჩარჩო (36 * 24 მმ).

ამრიგად, მოსავლის 1.5-ზე ობიექტივის ექვივალენტური ფოკალური სიგრძე იქნება 27-82 მმ. ქვემოთ მოცემულია ფოკალური სიგრძის პარამეტრების ნიმუში. დავწერ სრულ ჩარჩო ექვივალენტში. თუ თქვენ გაქვთ მოსავლის ფაქტორიანი კამერა, უბრალოდ გაყავით ეს რიცხვები მოსავლის ფაქტორის მიხედვით და მიიღეთ ნამდვილი მნიშვნელობები იმ ფოკუსური სიგრძისგან, რომელიც თქვენს ობიექტივზე უნდა დააყენოთ.

24 მმ და ნაკლები - "ფართო კუთხე". დაფარვის კუთხე საშუალებას გაძლევთ დაიჭიროთ ჩარჩოში საკმარისად დიდი სექტორი. ეს საშუალებას გაძლევთ კარგად გადმოგცეთ ჩარჩოს სიღრმე და გეგმების განაწილება. 24 მმ-ისთვის, პერსპექტიული გამოხატული ეფექტი დამახასიათებელია, რის გამოც ჩარჩოს კიდეებში არსებობს ობიექტების პროპორციების დამახინჯების ტენდენცია. ხშირად, ეს გამოიყურება სანახაობრივი.

24 მმ უკეთესია, რომ არ გადაიღოთ ჯგუფური პორტრეტები, რადგან ექსტრემალურ ადამიანებს შეუძლიათ თავიანთი თავი ოდნავ წაგრძელებული დიაგონალურად. 24 მმ ან ნაკლები ფოკალური სიგრძე კარგად არის შესაფერისი პეიზაჟების სროლაზე, რომლებიც ცისა და წყლის გაბატონებით არიან.

35 მმ - "მოკლემეტრაჟიანი". ასევე შესაფერისია ლანდშაფტისთვის, ასევე ხალხის სროლა ლანდშაფტის ფონზე. დაფარვის კუთხე საკმარისად ფართოა, მაგრამ პერსპექტივა ნაკლებად გამოხატულია. 35 მმ-ზე შეგიძლიათ გადაიღოთ სრულმეტრაჟიანი პორტრეტები, პორტრეტების ჩარჩოებში.

50 მმ - "ნორმალური ობიექტივი". ფოკუსური სიგრძე ძირითადად ადამიანების სროლისთვის არის არა უახლოესი. ერთჯერადი, ჯგუფური პორტრეტი, "ქუჩის ფოტოგრაფია". პერსპექტივა დაახლოებით შეესაბამება იმას, რასაც ჩვენ საკუთარი თვალით ვხედავთ. თქვენ შეგიძლიათ ლანდშაფტის ფოტოგრაფია, მაგრამ ყველას არა - ხედვის ველის კუთხე არც თუ ისე დიდია და არ იძლევა სიღრმისა და სივრცის გადმოცემას.

85-100 მმ - "პორტრეტი". 85-100 მმ-მდე ობიექტივი კარგად არის შესაფერისი პორტრეტების სროლისთვის წელის მაღალი და უფრო მასშტაბური მასშტაბით, ძირითადად ვერტიკალური ჩარჩოს განლაგებით. ყველაზე საინტერესო სურათი საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ სწრაფი ლინზები ფიქსირებული კეროვანი სიგრძით, მაგალითად, 85 მმ F: 1.8. ღია დიაფრაგზე სროლისას, ოთხმოცდაათ-მეხუთე ფონს ძალიან კარგად აფეთქებს, რითაც ხაზი გაუსვა მთავარ საგანს. სხვა ჟანრებისთვის, 85 მმ ობიექტივი, საჭიროების შემთხვევაში, არის მონაკვეთი. მასზე ლანდშაფტის გადაღება თითქმის შეუძლებელია; ოთახში ინტერიერის უმეტესი ნაწილი მისი ხედვის სფეროდან არის.

135 მმ - "ფართომასშტაბიანი პორტრეტები". ახლო პორტრეტების გადაღების ფოკალური სიგრძე, სადაც სახე იკავებს ჩარჩოს დიდ ნაწილს. ე.წ ახლო პორტრეტი.

200 მმ და მეტი - ”ტელეტორო ობიექტივი”. საშუალებას გაძლევთ გადაიღოთ დისტანციური ობიექტების ახლო დახურვა. Woodpecker- ის საყრდენზე, ირმის ნახვრეტი წყლის მორწყვის ხვრელში, ფეხბურთელი, რომელსაც ბურთი მოედნის შუაში აქვს. ცუდი არ არის მცირე ზომის ობიექტების ახლო კადრების გადაღებისას - მაგალითად, ყვავილი ყვავილების საწოლში. პერსპექტივის ეფექტი პრაქტიკულად არ არსებობს. უმჯობესია არ გამოიყენოთ ასეთი ლინზები პორტრეტებისთვის, რადგან სახეები ვიზუალურად განიერი და ფართოა. ქვემოთ მოცემულია ფოტომასალის მაგალითი, რომელიც გადაღებულია კეროვანი სიგრძით 600 მმ - პრაქტიკულად არ არსებობს პერსპექტივა. ახლო და შორს ობიექტები იმავე მასშტაბის მიხედვით:

ფოკალური (რეალური!) მანძილი, გარდა გამოსახულების მასშტაბისა, გავლენას ახდენს მკვეთრად გამოსახული სივრცის სიღრმეზე (დიაფრაგთან ერთად). რაც უფრო დიდია ფოკუსური სიგრძე, მით უფრო მცირეა მინდვრის სიღრმე, ამიტომ ფონი უფრო დაბინდვა. ეს არის კიდევ ერთი მიზეზი, რომ არ გამოიყენოთ ფართო კუთხის ოპტიკა პორტრეტებისთვის, თუ გინდა ფონის დაბინდვა. აქ არის პასუხი და კითხვაა, თუ რატომ არ არის დაბნეული საპნის ყუთები და სმარტფონები ფონის პორტრეტების ფონზე. მათი რეალური ფოკალური სიგრძე რამდენჯერმე მცირეა ვიდრე SLR და სისტემური კამერები (სარკისებურად).

კომპოზიცია ფოტოგრაფიაში

ახლა, როდესაც ჩვენ ზოგადად გავითვალისწინეთ ტექნიკური ნაწილი, დროა ვისაუბროთ ისეთ რამეზე, როგორც შემადგენლობა. მოკლედ რომ ვთქვათ, ფოტოგრაფიაში კომპოზიცია არის ობიექტების და შუქის წყაროების ჩარჩოებში ურთიერთდამოკიდებულება და ურთიერთქმედება, რის გამოც ფოტო – ნამუშევარი გამოიყურება ჰარმონიული და სრულყოფილი. უამრავი წესია, მე ჩამოვთვლი მთავრებს, რომელთა სწავლაც პირველ რიგში უნდა.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. შემომავალი (უკანა) შუქი სურათებს კონტრასტულად და დრამატულად ხდის, მაგრამ ასეთი შუქით თქვენ ჯერ უნდა ისწავლოთ როგორ მუშაობთ.

არ შეეცადოთ ჩარჩოს ერთდროულად მოთავსება, მხოლოდ ფოტოსურათის არსი გადაიღოთ. წინა პლანზე რაღაცის გადაღებისას ყურადღება მიაქციეთ ფონს - ის ხშირად შეიცავს არასასურველ ობიექტებს. საყრდენები, შუქნიშნები, ნაგვის ქილა და ა.შ. - ყველაფერ ამ დამატებით ობიექტს აწყდება შემადგენლობა და ყურადღების გადატანა იწვევს, მათ უწოდებენ "ფოტო ნაგავს".

არ ჩადოთ მთავარი საგანი ჩარჩოს ცენტრში, ოდნავ გადაიტანეთ იგი მხარეს. დატოვეთ მეტი სივრცე ჩარჩოში იმ მხარეს, სადაც მთავარი საგანი "გამოიყურება". თუ ეს შესაძლებელია, სცადეთ სხვადასხვა ვარიანტი, აარჩიეთ საუკეთესო.

მასშტაბირება და მასშტაბირება არ არის იგივე. მასშტაბირება ზრდის ლინზების ფოკალურ სიგრძეს, რის შედეგადაც ფონი გაჭიმულია და დაბინდულია - ეს კარგია პორტრეტისთვის (გონივრულ ფარგლებში).

ჩვენ ვიღებთ პორტრეტი მოდელის თვალის დონიდან მინიმუმ 2 მეტრის დაშორებით. მასშტაბის ნაკლებობა კეროვანი სიგრძის გაზრდით (მასშტაბის მასშტაბირება). თუ ჩვენ ბავშვებს ვხატავთ, ეს არ არის საჭირო ჩვენი სიმაღლის სიმაღლიდან, ჩვენ ვიღებთ პორტრეტი იატაკის, ასფალტის, ბალახის ფონზე. დაადექი ადგილს!

შეეცადეთ არ გადაიღოთ პორტრეტი წინა ხედიდან (პასპორტის მსგავსი). მოდელის სახის შუქის მთავარი წყაროსკენ მიქცევა ყოველთვის სასარგებლოა. შეგიძლიათ სცადოთ სხვა კუთხეები. მთავარია მსუბუქი!

ისარგებლეთ ბუნებრივი განათებით - ის უფრო მხატვრული და ცოცხალია, ვიდრე ფლეშ განათება. გახსოვდეთ, რომ ფანჯარა არის რბილი დიფუზური განათების მშვენიერი წყარო, თითქმის რბილი ყუთი. ფარდების და tulle დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ მსუბუქი ინტენსივობა და მისი რბილი. რაც უფრო ახლოს არის მოდელი ფანჯარასთან, მით უფრო კონტრასტული განათება.

”ხალხში” გადაღებისას, სროლის მაღალი წერტილი თითქმის ყოველთვის ხელსაყრელია, როდესაც კამერა ეკვრის მკლავებზე. ზოგიერთი ფოტოგრაფიც კი იყენებს ბორბალს.

ლანდშაფტის გადაღებისას, შეეცადეთ უზრუნველყოთ, რომ ჰორიზონტი არ გაჭრა ჩარჩო ორ თანაბარ ნაწილად. თუ წინა პლანზე უფრო საინტერესოა, ჰორიზონტი განათავსეთ ქვედა კიდეზე დაახლოებით 2/3 (დედამიწა - 2/3, ცა - 1/3), თუ უკანა - შესაბამისად, 1/3 (დედამიწა - 1/3, ცა - 2/3). ამას ასევე უწოდებენ "მესამედების წესს". თუ არ შეგიძლიათ "მესამედის" ძირითადი ობიექტების მიმაგრება, განათავსეთ ისინი სიმეტრიულად ერთმანეთთან ცენტრთან შედარებით:

დამუშავება თუ არა დამუშავება?

ბევრისთვის ეს სატკივარია - ეს ფოტო Photoshop- ში დამუშავებული ფოტოა მიჩნეული "ცოცხალი" და "რეალური". ამ აზრით, ხალხი იყოფა ორ ბანაკად - ზოგი კატეგორიულად წინააღმდეგია დამუშავებისა, ზოგი კი - იმიტომ, რომ ფოტოების დამუშავება ცუდი არაფერია. პირადად, ჩემი აზრი დამუშავებასთან დაკავშირებით შემდეგია:

ნებისმიერ ფოტოგრაფს უნდა ჰქონდეს მინიმუმ ძირითადი დამუშავების უნარები - შეცვალოს ჰორიზონტი, მოსავალი, დაფაროს მტვერი ნაკაწრი მატრიქსზე, დაარეგულიროს ექსპოზიციის დონე, თეთრი ბალანსი.

ისწავლეთ სურათების გადაღება, ასე რომ შემდეგ არ დაამუშავებთ მათ. ეს დაზოგავს დიდ დროს!

თუ თავდაპირველად კარგად იყო შემუშავებული სურათი, ასჯერ იფიქრეთ იმაზე, თუ როგორმე პროგრამულად "გააუმჯობესეთ" ეს.

ფოტოსურათის გადატანა b / w- ზე, დაღეჭვაზე, მარცვლეულობაში, ფილტრების გამოყენება ავტომატურად არ აქცევს მას მხატვრულობას, მაგრამ არსებობს შანსი, რომ ის ცუდი გემოვნებით მოხვდეს.

ფოტოს დამუშავებისას უნდა იცოდეთ რა გსურთ. დამუშავებისთვის საჭირო არ არის საჭირო.

გამოიკვლიეთ პროგრამების მახასიათებლები, რომლებიც იყენებთ. ალბათ არსებობს ფუნქციები, რომელთა შესახებაც არ იცით და რაც საშუალებას მოგცემთ სწრაფად და სწრაფად მიაღწიოთ შედეგებს.

არ მიიღოთ ფერი კორექტირებით, მაღალი ხარისხის კალიბრირებული მონიტორის გარეშე. თუ გამოსახულება კარგად გამოიყურება თქვენი ლეპტოპის ეკრანზე, ეს არ ნიშნავს რომ ის კარგად გამოიყურება სხვა ეკრანებზე და დაბეჭდვისას.

დამუშავებული ფოტო უნდა იყოს "მომწიფებული". სანამ გამოაქვეყნებთ მას და დაბეჭდვას მისცემთ, დატოვეთ ეს რამდენიმე დღის განმავლობაში, შემდეგ კი გამოიყურებოდეს ახალი იერით - სავსებით შესაძლებელია, რომ ბევრი რამის გამოსწორება მოინდომოთ.

დასკვნა

იმედი მაქვს, რომ გესმით, რომ ფოტომასალის სწავლა ერთი სტატიის წაკითვით ვერ შეძლებს. დიახ, სინამდვილეში, მე არ დავნიშნე ასეთი მიზანი - მასში "წამოაყენა" ყველაფერი, რაც მე ვიცი. სტატიის მიზანია მხოლოდ მოკლედ ვისაუბროთ ფოტოგრაფიის მარტივ ჭეშმარიტებებზე, დახვეწილობებში და დეტალებში ჩასვლის გარეშე, არამედ უბრალოდ ფარდის გასახსნელად. შევეცადე დავწერე შეკუმშული ფორმით და ხელმისაწვდომი ენით, მაგრამ ასეც მოხდა, სტატია საკმაოდ მოცულობითი აღმოჩნდა - და ეს მხოლოდ აისბერგის წვერია!

თუ თქვენ გაინტერესებთ თემის უფრო ღრმა შესწავლა, შემიძლია შემოგთავაზოთ ფასიანი მასალები ჩემს ფოტოებზე. ისინი წარმოდგენილია ელექტრონული წიგნების სახით PDF ფორმატით. თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ მათ ჩამონათვალს და საცდელი ვერსიებს აქ - ელექტრონული წიგნები ფოტოგრაფიის შესახებ.

Pin
Send
Share
Send
Send